Type 89 Both Elephant (clona Marui)

Aceasta replica de Type89 este una dintre primele replici pe care le-am importat atunci cand lucram la Unistore, iar acum s-a intors in clubul nostru, la un coleg caruia i-a placut mereu aspectul si functiile acesteia. Cu acest prilej ii voi face un review amanuntit, pentru a prezenta avantajele si dezavantajele acestui model.

Howa Type 89 Assault Rifle este carabina de asalt folosita in cateva sectiuni din Armata Japoneza, si a fost creata original de binecunoscutul producator Tokio Marui, pentru a introduce in portofoliul sau de arme de airsoft si un model exclusiv japonez. Type 89 este o arma foarte apreciata datorita fiabilitatii si ergonomiei sale, fiind produsa si folosita doar in Japonia, datorita legilor stricte referitoare la exporturi.

Producatorul chinez Both Elephant a clonat foarte bine aceasta replica, ea avand finisaje de calitate si materiale rezistente, la un pret foarte mic. Corpul, teava externa, si gearboxul sunt metalice (un aliaj de aluminiu, probabil zamac), iar patul si gripul frontal sunt dintr-un plastic cu aspect cauciucat. In gripul frontal se monteaza o baterie NiMH stick mini, venita din fabrica, dar evident, nu prea buna.

G36 JG SEAL optimizare

Aceasta replica veterana a facut multe kill-uri la viata ei, dar i-a venit si ei randul in momentul in care s-au ros dintii de la pistonul de plastic original. De altfel toate componentele interne erau originale, dar le-am inlocuit cu unele mai performante, precum:

- piston de plastic cu dinti metalici JG
- cap piston plastic, fara rulmenti JG
- arc M105 irregular Element
- ghidaj de arc cu rulmenti Element
- guma de hop-up Madbull
- gaura de cilindru astupata

Voi reveni cu un tutorial asupra metodei de astupare a gaurilor din cilindrii de alama, mai ales ca recent am descoperit secretul lipirii rapide si eficiente. Dar ca un preview la viitorul articol detaliat, le impartasesc celor interesati ca astuparea gaurii se face cu un singur strat de hartie neaderenta (de copt), fixat de exteriorul cilindrului cu banda izolatoare.

Dupa shimming si restul optimizarilor din gearbox si hop-up, replica functioneaza impecabil cu viteza constanta de 105m/s.

Happy hunting in continuare!

Revizie VFC M60E4 (updated 09.12.12)

Update 09.12.12: Dupa ultimele cautari pe internet asupra unor componente, am descoperit ca replica este de fapt fabricata de VFC, deoarece Inokatsu a montat pe M60E4 un gearbox V3, ceea ce nu am gasit in cazul de fata.

Link cu poze despre VFC, care este asemanatoare cu replica noastra in ceea ce priveste externele, in special ascunzatorul de flacari si marcajele de pe lateral: 
- http://www.evike.com/product_info.php?products_id=24036

Link-uri cu Inokatsu M60E4:
- http://www.redwolfairsoft.com/redwolf/airsoft/AEG_AEP_Inokatsu_Inokatsu_M60E4.htm
- http://macalab.militaryblog.jp/e319810.html

 

 

Dupa jocul de la MOPAF Focsani din Noiembrie 2012 m-am intors acasa cu acest Inokatsu VFC M60E4, proaspat cumparat la mana a doua de la ADV Valcea de un coleg de la BR Vrancea. Problema la aceasta replica o reprezenta un carait in gearbox, ceea ce ma ducea cu gandul la niste dinti rupti in gearbox.

Replica este destul de costisitoare ca pret (noua costa peste 1500 1000 dolari), din aceasta cauza merita o descriere amanuntita, pentru a evidentia motivele pentru pretul ridicat.

Replica este construita in majoritate din otel, este foarte bine finisata la exterior, si are markings-uri care par originale.

Este foarte grea (aproximativ 5 kg fara incarcatorul de bile si baterie), dar este foarte bine echilibrata, ea putand fi tinuta cu o singura mana de manerul de la tragaci.

 
Incarcatorul-cutie din care se alimenteaza cu bile este electric, dar din carton, asezat intr-o cutie suport dintr-o tesatura de nylon rezistenta si groasa.

O problema de utilizare a replicii o reprezinta incarcatorul care se afla in partea stanga a replicii, ceea ce o face dificil de manipulat de catre dreptaci in timpul luptei, deoarece replica nu poate fi tinuta pe corp pentru un transport mai usor.

Asadar ea trebuie folosita ca in realitate, adica de pe bipodul incorporat (din otel), care este si foarte rezistent si usor de folosit.

Replica este foarte usor de demontat, ceea ce este un mare avantaj la nivel de intretinere a internelor. Manerul de la tragaci se detasaseaza dupa demontarea a doi pini asigurati cu o clema-siguranta, si ne arata parghia intermediara care actioneaza contactul-tragaci electric.

Gearboxul este tinut pe pozitie la un capat de un inel intermediar care il centreaza fata de camera de hop-up, iar in partea din spate de un telescop cu forma de seringa, ce se fxeaza de capacul din spate al replicii, si tine impins gearboxul inspre in fata.

Gearboxul se aseamana ca forma cu V6 care se gaseste pe P90, dar are incorporat un sistem cu pin pentru eliberarea rapida a arcului de la piston.

Odata ajuns la aceasta etapa, am identificat si problema caraitului, si anume faptul ca suruburile care fixau motorul de gearbox erau slabite, iar jocul capatat facea ca pinionul motorului sa alunece de pe roata corespondenta din gearbox (bevel). In plus, am observat recent o fisura in carcasa motorului, care initial a trecut neobservata.

Pinionul motorului VFC este foarte uzat, fapt care contribuie la banuiala ca motorul original a fost inlocuit cu acesta (update: desi initial am crezut ca vorbim despre o replica Inokatsu, acum stim ca acesta este motorul original VFC). In plus, magnetii motorului sunt foarte slabi, deoarece nu se lipeste de cleste nici de la o distanta minima.

Internele din gearbox erau in regula, dupa cum urmeaza:
- bucse metalice de 6mm
- ghidaj de arc metalic, fara rulmenti
- roti metalice normale, fara uzura
- arc irregular
- piston metalic, cu dinti metalici (after-market)
- cap piston din aluminiu
- cilindru cromat plin
- cap cilindru din plastic
- tapped plate din policarbonat
- nozzle din plastic

Dupa ce am refacut shimmingul si restul optimizarilor, am montat un ghidaj de arc cu rulment, am gresat internele si am remontat gearboxul.

A urmat pe lista camera de hop-up cu teava. Sistemul este asemanator cu cel de la AUG, adica prinderea camerei de hop-up in teava externa cu 2 suruburi opuse, dar difera esential ca acesta este fabricat in intregime din aluminiu, ceea ce ii confera o foarte mare rezistenta si fiabilitate pe durata de viata a replicii.

Cand am incercat sa desfac siguranta de plastic ce tine teava fixa in gearbox, aceasta s-a rupt din cauza pozitiei incomode in care se afla, si a faptului ca era foarte fixa intre peretii camerei de hop-up intre care intra. Am remediat problema prin incalecarea unei sigurante fabricata manual din otel de arc, pe care am montat-o peste siguranta de plastic, intr-un canal pilit in aceasta, si lipit cu super-glue pe pozitie. Personal, consider ca am imbunatatit radical piesa, eliminand orice risc de deteriorare pe viitor.

Sistemul de reglare a hop-up-ului este liniar, prin parghie, asemanator cu cel de la AK, si este fabricat din acelasi plastic casant ca si siguranta de mai sus. Sper sa nu apara probleme la acesta pe viitor... Dupa ce am rotunjit colturile si muchiile taioase ale tevii, in capatul care intra in contact cu guma, i-am adaugat un nub H, si am incercat fara suscces sa montez o guma mai groasa. A fost imposibil, deoarece nu a intrat nimic in afara de guma originala, care a si ramas in replica.

Plin de optimism, am remontat replica si am dat-o prin cronograf, pentru a masura viteza. Sper sa va imaginati ce surprins am fost atunci cand crono-ul mi-a aratat viteza de 30 m/s, in conditiile in care replica "suna bine".

Banuind ca s-a intamplat ceva in gearbox, l-am redeschis, dar totul era in regula. Dupa multe si diverse probe, printre care si alinierea camerei de hop-up direct pe gearbox, am constat ca nozzle-ul de M4 montat pe replica era de fapt prea scurt, si pierdea foarte multa compresie. Fiind imposibil de observat felul in care nozzle-ul se "pupa" cu guma de hop, din cauza felului in care se alimenteaza replica (pe lateral), nu a mai ramas decat sa masor distantele si cotele componentelor.

Asadar, avem urmatoarele valori:

- interiorul camerei de hop-up, cu tot cu suprapunerea nozzle-ului cu guma de hop: 14mm

- inelul intermediar de fixare al gearboxului, prin care trece si nozzle: 4mm

- lungimea nozle-ului existent pe replica, partea care iese din gearbox: (M4): 15mm

Asadar avem o diferenta de 3mm dupa masurarea cotelor, care se vede si cu ochiul liber in foto de mai jos, unde am pastrat nozzle-ul de M4 (lungime 18mm) si distanta de aproximativ 4mm intre gearbox si camera de hop-up.

Ulterior am montat un nozzle de SIG (lungime 21mm), care a crescut viteza de la 30 m/s la 70 m/s, apoi un nozzle de AUG (lungime 25mm) care a crescut viteza pana la 95m/s. Desi matematic am acoperit diferenta de lungime necesara, si viteza ar trebui sa fie cea maxima, totusi arcul din replica se simte mai tare de 90m/s. Testele continua, si voi publica finalizarea povestii cu happy end...

In foto de mai sus se poate observa cu putina atentie ca nozlle-ul de M4 (cel scurt) este stramb, chiar rupt, deoarece am tras de gearbox in sus fara a-l fi tras indeajuns de in spate, asadar s-a forfecat nozzle-ul in inelul de centrare a gearboxului. In acest fel am descoperit accidental de ce nu exista nozzle-ul original pe replica. Totusi nu inteleg de ce nu s-a comunicat acest fapt in momentul vanzarii replicii, prin prisma bunului simt ce ar trebui sa caracterizeze jucatorii de airsoft. Chiar daca nu se gaseste piesa de cumparat, totusi se poate fabrica la un strung, deoarece este o piesa simpla.

Va urma...

M4 G&P StefanC: revizie si probleme tragaci

Aceasta replica manifesta simptomele clasice ale unui tragaci oxidat: ocazional raspundea la comanda cu o  intarziere, minima, iar alteori nu tragea deloc sau se oprea din functionare.

La nivel de componente interne totul a fost in regula: rotile si pistonul aveau dintii intacti, capul de piston era intreg, ghidajul de arc este metalic, iar majoritatea pieselor mici erau functionale.

Upgrade M14 CM032 Cyma (Updated 29.09.2012)

Pentru acest M14 de la Cyma a trebuit sa fac o revizie a componentelor, sa inlocuiesc componentele slabe cu unele mai bune, si sa montez un mosfet.

G36 gearbox tune-up si montare camera hopup metalica

Proiectul G36 DMR (la care am mai lucrat) a beneficiat de o imbunatatire substantiala la nivel de hop-up: camera de hop-up metalica, fabricata de Prowin. Totodata i-am montat si un cap de piston silentios pereche cu un cap de cilindru silentios fabricat de Element, si un nozzle metalic fabricat de DeepFire.

Cum se construieste un mosfet simplu

 
Pentru a preintampina oxidarea si carbonizarea contactelor tragaci de la armele electrice de airsoft (vezi foto de mai jos), se recomanda montarea unui MOSFET. Mosfetul este un dispozitiv electric ce are rolul de a prelua tensiunea de pe lamelele tragaciului (locul unde se inchide circuitul electric la replicile nemodificate) in interiorul tranzistorului, care actioneaza ca un micro-contact electronic. Lamelele contactului tragaci nu sunt desfiintate complet, ci au rolul de a furniza mosfetului semnalul de a da drumul la curent de la baterie la motor.

Pentru a monta un mosfet simplu pe o replica se impune reconfigurarea sistemului electric:
- se recomanda inlocuirea tipului de cabluri electrice cu care vin replicile standard cu alte tipuri superioare, de conductivitate mai buna
- se schimba modul de conectare a cablurilor electrice, circuitul principal facandu-se direct de la baterie la motor
- se recomanda inlocuirea mufelor tip Tamiya (standard) cu alte tipuri de conectori mai robusti (Deans, XT60, etc)

Phantom Kit si modificare incarcator AUG JG

O problema esentiala la replicile Steyr AUG uzate o reprezinta jocul pe care-l capata incarcatorul cu bile in locasul acestuia din replica, joc care afectaza alimentarea cu bile, rezultand rateuri foarte dese.